上海人对吃螃蟹，总有一种贴心贴肺的亲切感。
从农历6月初一直可以吃到这年的年末，螃蟹在上海人家的餐桌上，以或是奢侈或是家常的面貌出现:“六月黄”蟹盖一掀，内皮下的蟹膏金灿灿，蟹肉鲜嫩，是餐桌上解馋的时鲜菜；到了初秋，寒风一刮，大闸蟹肥美上市，泼醋擂姜，配上烫热的黄酒，上海饕客是打耳光也不肯放；天气再冷些，大闸蟹的膏黄少了，于是一切两半，倒上黄酒酱油，撒上葱姜，隔水蒸，这种从江浙沿海一代传来的做法，似乎能将螃蟹最后的鲜美用蒸汽统统逼出来，蒸过螃蟹的酱油汤更是所有精华所在；到了年末，老派上海人家的一道毛蟹炒年糕是过年必备的菜肴。就这样，蟹的美味牢固地印刻在上海人的食色记忆之中。近些日子，又是新一轮大闸蟹上市，亲戚送来号称的“阳澄湖大闸蟹”，讲究吃的老爸自然是要弄顿螃蟹给全家享用的，拿着鲜肥的大闸蟹大快朵颐之时，也想到了一些关于食螃蟹的典故。
有些食物适合奢侈地吃，有些食物适合随便地吃，螃蟹正好可以游走在两者之间。把大闸蟹凹好造型，用绳扎紧，放到蒸笼里隔水一蒸，拿出来的时候蟹钳、蟹脚个个完好不掉，整齐地玛在点缀着菊花瓣的大盘中，蟹盖上还要薄薄涂上一层油，看上去“金光锃亮”，这才摆到桌上。吃的时候是“螯封嫩玉双双满，壳凸红脂块块香”，再配上事先预备好的姜醋和桂花美酒，这是大闸蟹奢侈的吃法。《红楼梦》中有一回，宝玉和太太、姑娘们吃蟹也是个奢侈的排场，从王熙凤吩咐丫头们的种种细节就可见当时大户人家吃蟹的讲究，一会关照“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里，拿十个来，吃了再拿”；一会要“多倒些姜醋”，再“把酒烫的滚热的拿来”；一会又“命小丫头们去取菊花叶儿桂花蕊熏的绿豆面子来，预备洗手”；而贾母也不忘嘱咐姑娘们，“也别多吃。那东西虽好吃，不是什么好的，吃多了肚子疼。”，似乎也给酷爱食蟹的人提了个醒，螃蟹性寒，切忌贪食。这一出红楼蟹宴可谓写得地道，不难想出曹雪芹应该也是个懂行的爱食蟹之人吧。
自家吃大闸蟹，上桌卖相是不讲究了，但瞧这流油的蟹黄，味道依然是不差的。姜、醋、糖调出蘸料，各自比例多少，老饕们自然心中有数。
不过，爱吃蟹的上海人，历来更接受随便的吃法。清蒸大闸蟹自然最好，次一点的螃蟹做成面拖蟹、蟹羹、蟹粥也可以。讲到大闸蟹自然是阳澄湖的最出名，一到吃蟹的时节，处处都叫卖“阳澄湖大闸蟹”。但是不少上海人心里清楚，正宗的阳澄湖大闸蟹数量十分有限，哪里会这样遍地都是。不过，秋风一刮，江浙一带许多地方的螃蟹味道都是不差的。稍微讲究一点的上海人家，举家驾车到上海周边地方，譬如沙家浜、周庄来个金秋食蟹游；再者，就在小菜场寻个信得过的螃蟹摊头，拣几对壮实的“野路子”大闸蟹，回去“钢种锅子”里蒸一蒸，就着黄酒，一样是齿颊留香。
曾经在饭局上听过外地人说笑上海人吃大闸蟹，说是一只蟹在上海人手中剥剥弄弄，蟹钳、蟹脚的角落都不放过，要仔仔细细用筷子边剔边吃，一只蟹可以吃上半小时不嫌麻烦，有嘲弄上海人穷讲究的意思。但是，真正品尝一只螃蟹，而不在单单地吃，这样的“讲究”并不算什么。据说，品蟹的最高境界是，一只蟹吃完，蟹壳、蟹脚完好如初，还能拼出原来螃蟹的样子，这种绝技我只是听说，至今还未遇到此等吃蟹高人。不过，能肯定的是，若真能达到把螃蟹吃回原样的功夫，恐怕半个小时也远远不够的。一般人自然不会这样矫情地去吃螃蟹，但是，一些人随便到将螃蟹滥嚼一通，吐出渣渣的粗狂吃法，也真是辜负了金甲大将军的美味了。吃螃蟹还有一个讲究，就是一定要亲为亲为，自己动手剥来吃。小孩子都讨厌剥蟹壳，大人就把蟹黄蟹肉剥好，放在调羹上拌上姜醋，喂到口里。小时候，觉得自己赚到了，大人们剥得那么辛苦，自己却能容易地吃到美味，长大了才后悔，原来自己剥着吃才有更多的乐趣。历史上最爱螃蟹的人，明末清初的戏剧家李渔应该算一个，他曾在《蟹赋序》中写道：天下食物之美，有过于螃蟹者乎？李渔对食蟹的心得之一便是：“吃蟹必须自任其劳，旋剥旋食则有味，人剥我食则味同嚼蜡。”
所以，上海人吃蟹，即使是随便地吃，也是有些小讲究的。随便的只是烹煮上桌的过程，可以舍弃高雅的用餐环境和精巧的摆盘，但是静下心来，享用美食的心境是万万不可随便的。 | 
